Mesurez chaque mur à trois hauteurs et gardez le plus petit chiffre, vérifiez l'équerrage de chaque coin, et notez chaque fenêtre, prise et dégagement au passage. C'est ainsi qu'on relève une pièce qui n'est jamais tout à fait d'équerre ni de niveau — pour que les caissons que vous commandez s'ajustent vraiment.
Tout ce qui suit — votre conception, votre commande, votre installation — hérite des chiffres que vous notez aujourd'hui. Mesurez soigneusement maintenant et le reste du projet se déroule sans accroc. Mesurez à la légère et vous le paierez plus tard en remplissages, en retours et en caissons qui ne rentrent presque pas.
Esquissez un plan vu du dessus de la cuisine sur du papier quadrillé (ou la fiche imprimable). Nommez chaque mur A, B, C dans le sens horaire, indiquez où se trouvent les ouvertures de portes et de fenêtres, notez le sens d'ouverture des portes, et inscrivez la hauteur du plafond dans un coin. Vous ne dessinez pas à l'échelle — vous vous créez un endroit où accrocher chaque chiffre que vous êtes sur le point de relever.
Écrivez chaque chiffre en pouces. Pas en pieds-pouces, pas en centimètres, et jamais les deux mélangés sur la même page — les caissons se commandent en pouces, et 146″ ne risque pas d'être mal lu comme peut l'être 12′ 2″, à 21 h trois semaines plus tard. Travaillez au 1/16″ près, et quand une lecture tombe entre deux graduations, arrondissez vers le bas. Un mur qui se révèle 1/8″ plus large que ce que vous avez noté demande un remplissage; un mur 1/8″ plus étroit, c'est un caisson qui n'entrera pas.
La plupart du temps, oui. Le crochet du ruban mord bien sur un coin extérieur et tient seul sur une rangée de 12′. Ce qui devient vraiment délicat en solo, c'est la vérification de l'équerrage et les hauteurs de plafond, là où le ruban fléchit et donne une lecture trop longue — calez le crochet contre une chute de bois coincée dans le coin, ou empruntez quelqu'un pour les vingt dernières minutes. Dans tous les cas, mesurez toute la pièce deux fois, à deux jours différents. Presque toutes les erreurs de commande remontent à un chiffre qui n'a été noté qu'une seule fois.
Ce qu'on cherche à minuit “mes murs de cuisine ne sont pas d'équerre / ne sont pas droits” — ils le sont rarement. Mesurez comme s'ils étaient de travers et vous ne serez jamais surpris.
Mesurez chaque mur de coin à coin, et faites-le à trois hauteurs : près du plancher (environ 6″), à la hauteur du comptoir (environ 36″), et là où les caissons hauts se posent (environ 84″). Les murs bombent, donc ces trois chiffres ne correspondront pas. Notez le plus petit — c'est l'espace dans lequel vos caissons doivent réellement entrer. Construire selon la mesure la plus large est la façon dont une rangée finit par être trop longue.
Saisir la longueur d'un mur · 1:36Corriger un mur au pouce près · 3:15
Un mur nu, c'est facile. Ce qui coince les gens, c'est tout ce qui se trouve dans le mur. Pour chaque élément, notez sa position le long du mur et sa hauteur, en mesurant jusqu'au bord utile le plus proche :
Les dimensions des électroménagers et le débattement de leurs portes. Un réfrigérateur a besoin d'espace pour que sa porte dégage le comptoir; une cuisinière a besoin d'un dégagement jusqu'au mur latéral; la porte d'un lave-vaisselle s'abaisse dans l'allée. Mesurez les électroménagers que vous possédez déjà, et reportez leur véritable encombrement sur votre esquisse.
Placer une fenêtre selon ses distances · 1:46Dimensionner une retombée · 3:20
Les caissons sont construits d'équerre; les pièces, rarement. Vérifiez chaque coin où tourne une rangée avec un triangle 3-4-5 : à partir du coin, marquez 36″ le long d'un mur et 48″ le long de l'autre, puis mesurez entre les deux marques — un coin d'équerre donne exactement 60″, et chaque degré d'écart déplace la mesure d'environ ½″ (sur un long mur, prenez 6, 8 et 10 pieds pour une précision deux fois plus grande). Dans une pièce rectangulaire, vous pouvez aussi comparer les deux diagonales : si les murs opposés sont égaux, des diagonales égales veulent dire que la pièce est d'équerre. Dans un cas comme dans l'autre, la lecture vous dit quelle marge d'ajustement au mur et de remplissage prévoir — avant de commander, pas pendant l'installation. Si le coin s'avère très décalé, voici comment les installateurs traitent un coin qui n'est pas d'équerre et un mur qui n'est pas d'aplomb.
Connaître les tailles standards transforme des chiffres de mur bruts en un vrai plan. Voici les normes nord-américaines que vos mesures doivent respecter (les largeurs sont celles de notre catalogue) :
| Caisson | Profondeur | Hauteur | Largeurs |
|---|---|---|---|
| Bas | 24″ | 34½″ (+ comptoir ≈ 36″) | 12–36″ · paliers de 3″, + 42″ (9″ en version porte pleine) |
| Haut | 12″ | 30 / 36 / 42″ | 9–36″ · paliers de 3″ |
| Colonne / garde-manger | 24″ | 84 / 90 / 96″ | 15 / 18 / 24 / 30″ |
| Plinthe | — | 4½″ de haut | court le long des caissons bas |
Deux autres chiffres à retenir : les comptoirs débordent des caissons bas d'environ 1½″ à l'avant, et les caissons hauts ont typiquement leur dessous à 54″ du plancher — 19½″ au-dessus des caissons bas, ce qui laisse un espace de 18″ au-dessus d'un comptoir de 36″ (15″ est le minimum habituel s'ils doivent être posés plus bas).
Mesurez chaque mur à trois hauteurs et utilisez la plus petite lecture, puis vérifiez chaque coin avec un triangle 3-4-5 : marquez 36″ le long d'un mur et 48″ le long de l'autre, et un coin d'équerre mesure exactement 60″ entre les marques (dans une pièce rectangulaire, des diagonales inégales vous disent la même chose). Si la mesure est trop longue ou trop courte, prévoyez un ajustement au mur et un remplissage de ce côté plutôt que de forcer les caissons à entrer.
Les caissons bas font 24″ de profond et 34½″ de haut (environ 36″ avec un comptoir); les caissons hauts font 12″ de profond et 30, 36 ou 42″ de haut; les colonnes/garde-manger font 24″ de profond et 84–96″ de haut. Les largeurs vont par paliers de 3″ : 12–36″ pour les caissons bas, plus 42″ (et un caisson bas de 9″ à porte pleine), 9–36″ pour les caissons hauts, et 15, 18, 24 ou 30″ pour les garde-manger.
Laissez une allée de travail d'au moins 42″ (48″ pour deux cuisiniers), et cela inclut l'espace entre un îlot et une rangée; 36″ ne suffit que pour un simple passage où aucune porte de caisson ne s'ouvre. Assurez-vous ensuite que chaque porte d'électroménager — réfrigérateur, cuisinière et lave-vaisselle — dégage complètement le comptoir en s'ouvrant.
Mesurez jusqu'à la surface finie du gypse, puisque c'est contre elle que les caissons s'appuient. Notez l'emplacement des colombages séparément — vous en aurez besoin pour l'installation, mais ils ne changent pas la largeur dans laquelle les caissons doivent entrer.
La norme est d'avoir le dessous des caissons hauts à 54″ du plancher fini (à partir de son point le plus haut) — 19½″ au-dessus des caissons bas de 34½″, ce qui laisse 18″ au-dessus d'un comptoir de 36″ (15″ est l'espace minimum habituel). Les personnes plus grandes les remontent parfois légèrement; gardez la même hauteur dans toute la cuisine.
La plupart des caissons pour réfrigérateur font 36″ de large pour correspondre à une ouverture de réfrigérateur standard (ajoutez des remplissages pour atteindre environ 37″ de dégagement). La profondeur est un choix : un caisson de 12″ est le moins cher et range beaucoup, tandis qu'un caisson de 24″ de profond s'aligne avec la façade du réfrigérateur pour un look encastré, mais a besoin d'un panneau latéral ou d'un mur pour le soutenir. Laissez environ 1″ de jeu autour du réfrigérateur.
Un caisson évier fait habituellement 30″, 33″ ou 36″ de large — l'évier doit entrer entre les panneaux latéraux avec de la marge. Pour un évier sous plan, prenez la dimension extérieure de l'évier, pas celle de la cuve, et choisissez un caisson d'au moins 3″ plus large pour laisser de la place aux pinces de fixation : un évier de 33″ demande un caisson de 36″ (34½″ à l'intérieur). Pour un évier à poser, fiez-vous à la dimension minimale de caisson indiquée sur sa fiche technique. Les nôtres : SB24 (un évier simple d'au plus 20″), SB30, SB33, SB36 et SB42.
Les lettres indiquent le type, les chiffres indiquent la taille en pouces. B = caisson bas, W = caisson haut, SB = caisson évier, DB = caisson à tiroirs, BBC/WBC = angle aveugle, PC = garde-manger. Les codes de caissons bas ne portent que la largeur, parce que la hauteur et la profondeur sont standards — B18 est un caisson bas de 18″. Les codes de caissons hauts et de colonnes portent la largeur puis la hauteur — W3030 fait 30″ de large par 30″ de haut, PC2490 fait 24″ de large par 90″ de haut. Tout ce qui n'est pas standard est précisé à la fin.
Ça dépend entièrement du sens de l'erreur, et les deux directions ne sont pas égales. Mesurer trop court — le mur est en réalité plus large que ce que vous avez noté — est récupérable : un remplissage un peu plus large l'absorbe et personne ne le verra jamais. Mesurer trop long est celui qui coûte cher : la rangée n'entre pas, et vous devez soit retirer un caisson du plan, soit recommander. Cette asymétrie est toute la raison d'être de la règle d'arrondir vers le bas et de garder un remplissage à chaque bout de chaque rangée. Repéré avant la commande, remesurez. Repéré après la livraison, changez le plan avant de couper quoi que ce soit — remplacer un caisson de 24″ par un de 18″ plus un remplissage est un redessin de deux minutes dans le concepteur.
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