每面墙在三个高度各量一次、取最小值，逐个检查墙角是否方正，一路把每扇窗、每个插座和净空都记下来。这样才能把一个从来不方正、不水平的房间完整记录下来 — 让你订的橱柜真正装得进去。
后续的一切 — 设计、下单、安装 — 都要沿用你今天记下的这些数字。现在量得仔细，后面整个项目就会顺利推进；量得马虎，日后就要靠额外的填条、退换货，以及几乎装不下的柜子来买单。
在方格纸（或可打印的测量表）上画一张厨房的大致俯视平面图。按顺时针方向把每面墙标注为 A、B、C，标出门窗洞口的位置，注明门的开启方向，并在角落写下层高。不需要按比例画 — 这张图只是用来承载你接下来要收集的每一个数字。
所有数字都写成英寸。不要写成英尺加英寸，也不要写成厘米，更不能在同一页上混用 — 橱柜是按英寸下单的，146″ 不会像 12′ 2″ 那样，在三周后晚上 9 点被人看错。测量精确到最近的 1/16″，如果读数落在两个刻度之间，就往小的方向取整。墙实际比你写的宽 1/8″，最多是多一条填条；墙比你写的窄 1/8″，就意味着柜子根本装不进去。
大多数情况下可以。卷尺的钩子卡在外角上，就能独自撑住一段 12′ 长的测量。真正一个人难办的是找方正和测层高，这时卷尺的尺身会弯曲，读数偏大 — 可以把钩子顶在塞进墙角的一块废木料上，或者请人帮忙最后二十分钟就好。不管怎样，整个房间都要在两个不同的日子里各量一遍。几乎每一个下单错误，追根溯源都是因为某个数字只被记录过一次。
深夜里大家搜的那句话 “我家厨房墙不方正/不直” — 其实很少有真正方正的。把墙当成是歪的去测量，就永远不会被打脸。
每面墙都要从一个墙角量到另一个墙角，并且在三个高度各量一次：靠近地面处（约 6″）、台面高度处（约 36″）、以及吊柜落位的高度处（约 84″）。墙面本身会有弧度，所以这三个数字不会完全一致。记下其中最小的那一个 — 那才是柜子真正要装进去的空间。按最大的那个数字来做，就是一排柜子最后装不下的常见原因。
空墙很好量。真正让人栽跟头的，是墙里的那些东西。每一项都要记录它沿墙的位置和高度，测量到最实用的那条边缘：
家电的尺寸和它们的开门空间。冰箱门打开时需要能避开台面边缘的空间；灶具需要留出到旁边墙面的净空；洗碗机的门打开后会占用走道。把你现有的家电都量一遍，并把它们真实的占地尺寸标在你的草图上。
橱柜本身是方方正正做出来的；房间却很少是这样。柜子沿墙拐弯的每一个墙角，都要用3-4-5 三角法（勾三股四弦五）检查一下：从墙角出发，在一面墙上量出 36″ 做记号，在另一面墙上量出 48″ 做记号，再量两个记号之间的距离 — 方正的墙角正好是 60″，每偏 1 度，读数大约变化 ½″（墙比较长的话，改用 6、8、10 英尺，精度能翻一倍）。如果是矩形房间，也可以比较两条对角线：在对边相等的前提下，两条对角线相等就说明房间是方正的。不管用哪种方法，读数都能告诉你要预留多少刮修余量和填条 — 在下单之前就搞清楚，而不是等到安装的时候。如果墙角偏得厉害，这里讲了安装师傅怎么处理不方正的墙角和不垂直的墙。
了解这些标准尺寸，能把墙面的原始数字变成一份真正可用的方案。以下是你的测量结果需要迁就的北美通用标准（宽度按我们目录里实际有的尺寸列出）：
| 柜体 | 深度 | 高度 | 宽度 |
|---|---|---|---|
| 地柜 | 24″ | 34½″ （+ 台面 ≈ 36″） | 12–36″ · 3″ 递增，+ 42″ （9″ 只有全门款） |
| 吊柜 | 12″ | 30 / 36 / 42″ | 9–36″ · 3″ 递增 |
| 高柜/餐具柜 | 24″ | 84 / 90 / 96″ | 15 / 18 / 24 / 30″ |
| 踢脚板 | — | 高 4½″ | 与地柜等长 |
还有两个数字要记住：台面在前沿通常比地柜多悬挑出约 1½″；吊柜一般柜底离地 54″ — 比地柜顶高出 19½″，在 36″ 高的台面上方留出 18″ 的空间（如果必须挂低一些，通常最少留 15″）。
每面墙都在三个高度测量，取其中最小的读数；再用 3-4-5 三角法检查每个墙角：在一面墙上量出 36″ 做记号，另一面墙上量出 48″ 做记号，方正的墙角两个记号之间正好是 60″（矩形房间里，两条对角线不相等也说明同样的问题）。如果读数偏长或偏短，就在那一侧预留刮修余量和填条，而不是硬把柜子塞进去。
地柜深 24″、高 34½″（配上台面约 36″）；吊柜深 12″，高度有 30、36 或 42″；高柜/餐具柜深 24″，高 84–96″。宽度都按 3″ 递增：地柜 12–36″，另加 42″（还有一款 9″ 全门地柜），吊柜 9–36″，高柜 15、18、24 或 30″。
工作通道至少留 42″（两人同时下厨要 48″），岛台与一排柜子之间也算在内；36″ 只够没有柜门朝里开的普通走道。然后要确认每一扇家电的门 — 冰箱、灶具和洗碗机 — 都能避开台面打开。
要量到完工后的石膏板表面，因为柜子最终是靠在这个面上的。龙骨的位置要另外记下来 — 安装时会用到，但它们不会改变柜子要装进去的宽度。
标准做法是吊柜柜底离完工地面 54″（从地面最高点量起）— 比 34½″ 的地柜顶高出 19½″，在 36″ 高的台面上方留出 18″（通常最少留 15″）。个子比较高的人有时会把它稍微挂高一点；但整个厨房要保持一致的高度。
大多数冰箱柜宽 36″，对应标准的冰箱预留位（加上填条后净空约 37″）。深度可以自己选：12″ 深的柜子最便宜，储物量也很大；24″ 深的柜子能和冰箱前面齐平，看起来像嵌入式一体安装，但需要有侧板或墙面来支撑。冰箱四周大约留 1″ 的活动余量。
水槽柜通常宽 30″、33″ 或 36″ — 水槽要能装进两块侧板之间，还要留有余量。如果是台下盆，要量水槽的外沿，而不是盆腔，柜子至少要比它宽 3″，这样才有空间装固定卡扣：33″ 的水槽要配 36″ 的水槽柜（内宽 34½″）。如果是台上盆，就按说明书上标的最小柜体尺寸来选。我们的水槽柜有 SB24（最大装 20″ 的单盆）、SB30、SB33、SB36 和 SB42。
字母代表柜体类型，数字代表以英寸计的尺寸。B = 地柜，W = 吊柜，SB = 水槽柜，DB = 抽屉柜，BBC/WBC = 盲角柜，PC = 高柜/餐具柜。地柜的编码只带宽度，因为高度和深度都是标准值 — B18 就是一个宽 18″ 的地柜。吊柜和高柜的编码则是先宽度后高度 — W3030 是宽 30″、高 30″，PC2490 是宽 24″、高 90″。任何非标准的部分，都会在编码末尾额外写明。
完全取决于差在哪个方向，这两种情况并不对等。量小了 — 也就是墙实际上比你写的更宽 — 是可以补救的：用稍宽一点的填条就能吸收掉这个差值，而且谁也看不出来。量大了才是代价高的那种：整排柜子装不下，你要么从方案里拿掉一个柜子，要么重新下单。正是这种不对等，才是「往小取整」这条规则存在的全部理由，也是每一排柜子两端都要留一条填条的原因。下单前发现，就重新量一遍。收货后才发现，就先改方案再动手裁切 — 在设计工具里把一个 24″ 的柜子换成 18″ 加填条，两分钟就能重新画好。
把你的墙长和洞口尺寸输入 Flip 的免费 3D 设计工具，它会帮你排出一套真实、可实际施工的厨房方案 — 精确的柜体尺寸和填条位置都包含在内 — 让你在下单之前，就能看到它是否真的装得下。
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